weil bestimmt der Sattel nicht richtig gängig ist bzw die Kolben
Gruß
Hab letztes Jahr beide Sättel vorne erneuert weil sie im Stand gegarxt haben, ich hoffe nicht das die nach 2 Jahren fest sind. Aber sollte es dann nicht so sein das auf der nicht rostigen Seite der Rand der Scheibe größer sein sollte?
Ich verstehe nicht was physikalisch die Geschwindigkeit mit dem Getriebe zu tun haben soll. Gut die Ausgangsdrehzahl verändert sich aber das interessiert maximal die Kardanwelle und das mittellager hattest du ja getauscht oder?
Ich tippe auf krumme felge, reifen, radnabe, bremsscheibe ... was anderes kann von der Maße her solche Vibrationen eigentlich nicht hervorrufen.
Das Mittellager ist getauscht, die Kardanwelle hab ich weiter verwendet.
Wenn das Auto schneller fährt dreht sich ja auch die Kardanwelle schneller und schwingt anders. Deshalb war es für mich nicht auszuschließen, dass ein verspanntes Getriebelager die Vibrationen der Kardanwelle weiter überträgt.
Zum Thema Bremsscheibe ist mir aufgefallen das vorne die Scheiben innen schon einen guten Rand haben aber außen ist dieser kaum vorhanden. Das Auto stand mal ein halbes Jahr und die Innenseite der Bremsscheiben vorne hat sich seit dem nie richtig frei gebremst.
Beschreibe mal die Vibrationen. VG.
PS . Ich hatte mittlere bis starke Vibrationen die ab 130 "Wellenartig" kamen ( im Lenkrad und den Pedalen spürbar). Nach einigen Kilometern wurden sie etwas schwächer. Letztendlich (nach Wechsel Hardy + Mittellager , Federlenker, Getriebelager, planen der Radnabe, auswuchten der Reifen,u.a.) war es die rechte, vordere, untere Zugstrebe/Querlenker. Sah bis auf einen Riss im Gummilager fahrzeugseitig noch äußerlich gut aus. Bis auf das Mittellager waren alle vorherigen Austauschteile sinnvoll.
Es vibriert zwischen 100kmh-120kmh, davor kann man es auch schon leicht spüren aber ab 120 ist es so ziemlich weg. Wenn es kommt ist es im ganzen Fahrzeug spürbar, so das alles anfängt zu wackeln.
Am Sonntagmorgen hab ich das Getriebelager gewechselt weil das Auto im stand etwas gebrummt hatte. Danach bin ich 50km nachhause gefahren (Autobahn mit höherer Geschwindigkeit ca 200kmh). Bis dahin habe ich nichts vernommen. Als ich dann eine Stunde später wieder los bin, trat die Symptomatik das erste mal auf, unswar so stark das ich anhalten wollte. (Überland zwischen 80-120kmh).
Auf dem Rückweg war die Vibration auch wieder da aber "nur" halb so stark.
Habe heute morgen mal das Getriebe unterbaut und alle Schrauben nochmal gelöst, damit sich alles entspannt und ausrichtet. Hatte vermutet das Lager könnte sich verspannt haben. Leider keine wirkliche Veränderung.
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich umschreiben.
Danke bis hierhin für alle Anregungen
Hallo Freunde,
hatte vorhin schon mal was gepostet weil es beim fahren zu unnormalen Vibrationen gekommen ist. Habe kurz mal einen Blick auf die Riemenscheibe geworfen weil die ja ein bekanntes Problem sein kann bei 112/113.
Auf den folgenden Links könnt ihr es euch in einem Video anschauen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt einen Weg hat oder die normal läuft. Ich würd mich über Meinungen von euch freuen wie Ihr die Riemenscheibe einschätzt.
Danke vorab für alle Anregungen und schönen Abend euch noch
Hallo Leute,
hab heute mal schnell das Getriebelager gewechselt. Das alte war wohl nach 5 Jahren und 50000km wieder durch. Nach dem Tausch habe ich kein brummen/vibrieren mehr im Stand.
Dafür vibriert das Auto jetzt richtig stark zwischen 100-110. Ich meine wenn der Motor niedirgere Drehzahl hat also im 5ten Gang ist es mehr, schaltet man zurück in 3 spürt man dieses Aufschwingen weniger.
2 Stunden später bin ich wieder mit dem Auto gefahren die Vibrationen während mit gefahrener Strecke stärker, waren jetzt aber nicht mehr sooo angsteinflößend stark wie auf dem Hinweg.
Hab zur Sicherheit nochmal nachgeschaut ob das Getriebelager richtig befestigt ist, also alle Schrauben angezogen sind. Verbaut hab ich ein Getriebelager von Lemförder.
Etwas verwirrend dieser Sachverhalt, hat jemand schon mal was ähnliches gehabt?
Nun die 229.5 erlaubt es einfach nicht, da dort auch strengere Vorschriften zur Kraftstoffeinsparung gelten und im allgemeinen die 229.5 keine 10w vorsieht.
Bei 226.5 oder 228.5 sieht das bspw. wieder ganz anders aus.
Btw. rechne doch einfach den Umweltkommunisten Ihre Dummheit mit einfachem Dreisatz vor.
Allein die komplett unrealistische Papierform mit allen Faktoren zu Gunsten des Neuwagen, braucht es im Schnitt 16 Jahre bis der Neuwagen den Alten eingeholt hat und ist dann selbst schon ein ,,altes Eisen".
kann man irgendwo nachlesen was genau hinter den MB Freigaben wie 229.5, 229.3, 229.1 usw steht bzw. für was diese stehen?
Es gibt da jemanden in nem BMW Forum.....der hatte glaube ich nen 1er. Der hat sein Abgassystem, sage wir mal....modifiziert......schön alles im Forum beschrieben.
Ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen.....jedenfalls war das Ende der Geschichte das die Polizei mal vor der Tür stand und den Wagen mitgenommen haben.
Wär da auch vorsichtig....
Das ist die "ich scheiß dich an" Mentalität die Emmett Brown auch schon beschrieben hat. Finde ich persönlich sehr traurig das es gefühlt immer mehr von der Sorte gibt.
Geil !
Vielen Dank für deine Mühe
Sind die bilder horizontal gespiegelt oder richtig rum? Vielen Dank!
Ich hab die Bilder von hinten gemacht, also neben meinem Kopf war der ESD. Ich bin mir nicht sicher wie ich das Handy gehalten hab aber ich glaube der Auslöseknopf war rechts.
Alles anzeigenDas Thema Öl ist extrem umfangreich und wird leider häufig in Foren mit Stammtischweisheiten abgetan die nichts wert sind.
Um das Thema vollständig umgreifen zu können bräuchte es mindestens einen eigenen Forenbereich.
Um mal bei der ursprünglichen Frage zu bleiben. Nein es macht keinen Sinn.
Die Haupt-Verschleißschutzadditive in einem Motoröl waren und sind zum größten Teil einfach Phosphor und Zink und vorallem Zink produziert viel Asche wenn es verbrennt, daher ist das dann schlecht für den Partikelfilter. Daher sind beide Additive reduziert, da sich beide beeinflussen, damit hält man den Anteil der Sulfatasche gering. Nun unterscheidet man Motorenöle nach FullSaps, MidSaps und LowSaps. Ein FullSaps hinterlässt normalerweise 1,2-1,6% Sulfatasche.
Ein PKW MidSaps hat da eine Obergrenze von 0,8% und bei LKW liegt die Grenze bei 1%.
Ein LowSaps hat eine Grenze von 0,6%.
Mittlerweile ist man auf dem Weg zinkfreie Additivpakete herzustellen, man ist da aber noch gaaaanz am Anfang, es gibt zwar mittlerweile ein paar Öle auf dem Markt mit deutlich reduziertem Zinkpaket, aber komplett zinkfrei ist noch ein Novum.
Daneben gibt es natürlich bspw. auch noch häufig Molybdän als reibungsreduzierendes Additiv. Genauso gibt es Wolfram, ist aber selten.
Gleichzeitig war Kalzium lange Zeit ein Reinigungsadditiv genauso wie Bor, mittlerweile geht man weg vom Kalzium verstärkt in Richtung Magnesium einfach aus dem Grund, dass Kalzium bei einigen Motoren zu LSPi Problemen führt und wenn man sich sicher sein will von diesem Problem befreit zu sein, dann achtet man auf die APi SN Plus oder nun ganz neu die APi SP die aber erst am 1.5.20 freigegeben wurde. Dort will man sich künftig auch verstärkt mit zinkarmen/freien Ölen beschäftigen.
Da das hier noch nicht lang genug ist.
Warum nehmt Ihr ein 0w-40. In unseren Breiten bringt das nur Nachteile mit sich. Mal wieder eine stark vereinfachte Darstellung.
Ein Öl besteht aus verschiedenen dünnen Grundölen und wird durch Polymere auf seine Zielheißviskosität verdickt. Das ist soweit noch kein Problem, wenn sich jedoch zwei Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit gegeneinander bewegen, man spricht von Sheer, dann verlieren diese Polymere ganz oder teilweise Ihre Funktion. Je höher das Öl belastet wird desto stärker ist dieser Effekt und manche Polymere werden auch zerschert und das Öl wird dünner. Vorallem Motorradmotoren zu beobachten ist aber auch bei Automotoren je nach Konstruktion ein Problem.
Diese Belastung tritt vorallem an Stellen auf an denen man gerade verstärkt Verschleiß verhindern will, an den Kurbelwellenlagern, den Kolbenringen, den Nockenwellen.
Hat man nun eine geringere Spreizung, hat man ein stabileres Grundöl und man sollte sich von dem Gedanken losreißen, dass Viskosität=Qualität ist. Das ist ein Kind des Marketing.
So kalt wird es bei uns nicht. Ein 10w muss bis mindestens -30°C pumpbar sein. Da Flüssigkeiten nicht komprimierbar sind gibt es da, solange das Überdruckventil nicht öffnet auch keinen nennenswerten Unterschied in der Durchölungszeit. Diesen in unseren Breiten minimalen Vorteil erkauft man sich mit einem Sack voll Nachteile.
Jetzt werden viele mit den Augen drehen, aber ich fahre in meinen Fahrzeugen überwiegend 10w40 und habe damit in Analysen meist mit Abstand die niedrigsten Werte. Natürlich gibt es in dem Bereich auch viel Mist auf dem Markt da das in den Köpfen die Brot und Butter Klasse ist, genauso gibt es da aber auch wirkliche Kracher.
Natürlich, wenn der Motor daraufhin konstruiert wurde ist auch ein 0w8(auch eine neue Erfindung) kein Problem. Honda hat mittlerweile ein 0w8 im Programm und die Mazda Skyactive Motoren liefern auf 0w20 traumhaft gute Werte. Dafür müssen aber die Lagerspiele sehr gering sein, ebenso die Öberflachenrauhigkeit. Genauso müssen die Fertigungstoleranzen sehr gering sein, damit das ganze in der Breite haltbar ist. Sowas ist nunmal teuer.
VW verwendet mittlerweile auch ein 0w20 nach VW508/509 und die neuen Motoren die daraufhin umkonstruiert wurden laufen damit auch erstaunlich gut. Die Papierform hat sich nicht verändert, davon nicht täuschen lassen, aber die Analysen zeigen es.
Zuvor waren die auf 5w30 sehr mittelmäßig und nun auf 0w20 mit den neuen Lagern sehr gut.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich und ich habe versucht das Thema so oberflächlich wie möglich anzukratzen. Bei Fragen beantworte ich die natürlich aber da bräuchte es eher wieder einen eigenen Thread und erfahrungsgemäß artet das da schnell aus.
Danke für den Beitrag, sehr informativ. Ich benutze für meinem seit letztem Ölwechsel 0W40 von Castrol mit der Begründung: "AMG benutzt das für seine Motoren auch und die müssten es ja wissen."
Warum verwendet AMG das für seine Motoren? Die BMW M Motoren werden mit einem 10W60 befüllt.
Ich hab mal an meinem Auto jeweils vom Boden bis zur Kante des Radkasten gemessen. Vorne 69cm und Hinten 71,5cm. Auf den Bildern kannst du die Höhe am Hinterrad in den 3 verschiedenen Modi sehen.
Ich hab mich mal hinten drunter gelegt und das Gestänge abfotografiert damit du siehst wie es bei mir ausgerichtet ist. Man kann das Ärmchen vom Niveausensor auch so montieren das es nicht oben sondern unten vorbei geht, ist schnell passiert.
Für vorne hatte ich das Rad abgemacht weil ich sowieso das Radlager eingestellt hab.
War da nicht was mit der Halterung verkehrt herum montiert?
Guter Einwand!
Ich werf da morgen ein Blick drauf und gucke wie das Gestänge bei mir ausgerichtet ist.
Könntest du mal deine radläufe zum Boden messen, damit ich eine Orientierung habe?
Kann ich morgen machen!
1 cm Unterschied ist nicht wenig
Das ist echt hoch...... funktioniert die Beleuchtung vom Knopf? Vielleicht ist er hochgefahren und du siehst es nicht oder der Knopf selbst.
Ansonsten würde mich mal interessieren ob die Halterungen für die Sensoren ok sind oder evtl verbogen. Da du wieder auf Orginal umgerüstet hast müsste die Länge ja stimmen.
Ich habe eine Fehlermeldung bei der Beladungskalibrierung
Was aber durch das falsche Niveau kommt
Da passt hinten eine hand hochkant zwischen reifen und radlauf
auf Normalniveau passen bei mir 2 Finger Zwischen Reifen und Kotflügel
Mindestens eine Paarung von den angehängten Bildern hat bei mir, auf einer graden Stellfläche, geklappt.
Hast du ne Fehlermeldung oder ist er einfach nur sau hoch?
Geh mal in das ABC Steuergerät, dann auf Ansteuerungen/Anpassungen und dann auf kalibriertes Niveau während der Fahrt (oder so ähnliches)
dann kannst du zwischen niedriger mittlerer und hoher Geschwindigkeit auswählen. In der nächsten Maske kannst du das Niveau der Räder so einstellen wie du es gerne hättest, musst aber den passenden Romeswert dazu eingeben.
Danach überträgt er die Werte ins Steuergerät und fertig. Falls was mit den Werten nicht passt zeigt er dir ein Fehler bei der Überrtragung an und später auch eine weiße ABC Fehlermeldung im KI. Das geht aber weg sobald du einmal die Übertragung mit "guten Werten" durchgeführt hast.
Ist schon wieder ne Weile her aber Plusminus so war das
Was die Hinterachslager angeht kann ich das bestätigen. Auf dem Bild ist eines von Lemförder und eines Orginal
Getriebelager war bei mir nach 5Jahren auch fritte...
Kann schon mal sein, aber kost ja auch nich die welt
Welches nimmt man am besten? Orginal?
Hallo Freunde,
die neuen Reifen sind montiert und die Vibrationen bei 120 kmh sind beseitigt
. Allerdings flattert das Lenkrad immer noch bei 80 kmh
, nicht mehr so stark wie davor aber so soll es trotzdem nicht sein. Daraufhin habe ich entdeckt, dass das Radlager VL etwas Spiel hat. Das werde ich erstmal einstellen bevor ich weiter suche.
Wie lange hält eigentlich so ein Getriebelager? Meins ist 5 Jahre alt und ich nehme wieder ein leichtes vibrieren/brummen im stand wahr, kann es sein das es schon verschlissen ist?
Fazit: Unter keinen Umständen Billigreifen kaufen
, wer billig kauft kauft zweimal
Schönen Abend euch noch
Erstmal auslesen. Möglicherweise hast du recht.
